Общий уровень пластиковых сборных комплектов, кажется, становится прогрессивно лучше в наши дни, что является очень долгожданной ситуацией для моделистов. Особенно хочется отметить, что инвестиции в технологию оснастки на Дальнем Востоке отражены в мелких деталях, видимых на частях. Для многих моделистов, и я уверен для всех на некоторой стадии, прибывшая коробка достаточна, чтобы удовлетворить наши потребности. Говоря про себя, я не всегда хочу тратить мое время, встраивая каждую последнюю деталь из смолы, которая находится на рынке. Иногда просто приятно взять хороший комплект из запасов, подобно другому Bf 109 от Hasegawa, добавить привязные ремни и сделать лучшее из совершенно доступных частей в коробке.

УЛУЧШЕНИЕ ТРОПИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАЛЬНОЙ  МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ

Много истребителей имели тропические фильтры, приспособленные к воздухозаборникам их двигателей, хороший пример чему - Bf-109G-6, действовавшие в Греции в 1943 г. Когда Вы исследуете тропический фильтр, Вы можете видеть, что там есть сетка из очень тонкой проволоки, обернутая вокруг каждой стороны основного цилиндра, делая эту область подходящей для усовершенствования на модели с использованием мелкой сетки в качестве замены. Я хотел строить этот вариант известного истребителя Messerschmitt'а, и выпуск афтермаркетной декали от Aeromaster обеспечил стимул, в котором я нуждался. Маркировки, которые я очень хотел использовать – тот самый Bf 109G-6/R6 11./JG 27, пилотировавшийся одним из наиболее известных асов-истребителей Люфтваффе, Генрихом Бартельсом (Heinrich Bartels), который базировался в Kalamaki, Греция, в сентябре 1943. Самолет, "Красный13", был покрашен в RLM 74 Graugrün и RLM 75 Grauviolett поверх RLM 76 Lichtblau с белыми полосой на фюзеляже и рулем. Кок винта белый с черной спиралью, фюзеляж пятнистый - RLM 74/75.

Чтобы быть справедливым, Hasegawa сделала хорошую попытку при имитации видимости проволочной сетки в фильтре, предлагаемом с комплектом G-6, и, используя коричневую смывку, Вы можете сделать убедительную работу по улучшению этой детали. Однако, она может быть улучшена еще больше, если заменить сетку фильтра реальной. Конечно, Вам нужно будет найти подходящую сетку для замены, и мне повезло сделать это несколько лет назад на Международной модельной выставке в Олимпии в Лондоне. Эта выставка была очень  хорошим  источником инструментов, материалов и специализированных изделий для моделирования, и в то время, как я был там, я натолкнулся на компанию, продающую рулоны очень тонкой сетки, которая превосходно подходит для этой задачи. К сожалению, я не могу вспомнить название поставщика, но если Вы будете продолжать спрашивать вокруг, особенно в модельно-технических кругах, Вам, вероятно, повезет.

Проволочная сетка настолько тонка, что ее легко резать ножницами, но первой задачей будет измерить щели фильтра комплекта, которые будут держать две металлических заменных части. Деталь из комплекта также должна быть подготовлена    –    слегка    сошлифована выступающая отлитая "сетка". Для этого Вы можете использовать старое лезвие скальпеля. Чтобы получить хорошую аккуратную подгонку сетки, я прикреплял маленькую часть клейкой ленты от Tamiya на каждую щель и нажимал по углам острой зубочисткой. Затем острым карандашом я обрисовывал контур щели, особенно входя в углы. Лента была удалена, и обрисованная форма вырезана острым скальпелем. Она работала как шаблон для рисования точной формы решетки из проволочной сетки. После придавливания ленты к проволочной сетке я вырезал части острыми ножницами, удаляя клейкую ленту, и получил мою новую сетку. 

Чтобы получить действительно хорошую подгонку, нужно слегка согнуть сетку вокруг ручки кисти, чтобы придать ей изогнутую форму, которая позволит ей попасть в паз в детали комплекта. Каждая часть сетки приклеена небольшим количеством цианоакрилата (суперклея). Есть пара пунктов, чтобы привести здесь. Во-первых, если Вы не хотите строить Ваш Bf 109 с тропическим фильтром, можно добавить маленькую круглую сеточку к стандартному воздухозаборнику. Это маленькая деталь, но она бросается в глаза. Во-вторых, красьте фильтр в то же самое время, как и остальную модель, но не приклеивайте его, чтобы Вы могли работать с ней -приклейте его к вашей модели на конечной стадии создания. Я решил не красить сетку фильтра, а позволить ему иметь металлический вид. Фотографии, которые я видел, показывали, что тропические фильтры вообще оставляли некрашенными.

Тонкая проволочная сетка имеет много других применений, одно из которых нашлось во время строительства Не 219A-7 "Uhu". Собирая крылья, я заметил, что там оказалась весьма заметная линия стыка внутри маленьких воздухозаборников на внутренней стороне двигателей. Это почти всегда неизбежное последствие горизонтального разъема крыльев, предусмотренного отливкой. Вы можете замаскировать линию стыка, крася внутренние поверхности черным, чтобы уменьшить отражение и сделать так, чтобы воздухозаборник казался отверстием. Альтернативно, Вы можете приклеить закрывающую пластину из пластиковой карточки непосредственно перед стыком, скрывая его, и покрасить пластину в соответствующий цвет. Однако, ни один из этих способов действительно не кажется удовлетворительным. На реальном самолете в прорези были установлены тонкие решетки и это - тот случай, где снова может прекрасно подойти сетка. Все, что Вам нужно - отрезать маленький квадрат из клейкой ленты, чуть больший, чем отверстие и впечатать его в отверстие с обратной стороны. Для этой задачи хорошо подходит зубочистка, но давить надо легко, иначе Вы проколете пленку. Когда Вы обработаете ленту по углам/граням, возьмите острый карандаш и обрисуйте им контур с обратной стороны. Удалите ленту, и прикрепите ее на маленькую часть проволочной сетки. Вырежьте по линии карандаша, чтобы позволить вставить новую сетку и продолжайте подгонять сетку, пока Вы не достигнете точной подходимости. Сетка может прикливаться цианоакрилатом, но будьте осторожны с клеем, иначе он протечет через тонкие отверстия в сетке и испортит общий эффект.

Заменные сетки вырезаны из проволочной сетки

Одна   из   самых  хороших  мелочей, которые Вы можете добавить к Вашему истребителю Luftwaffe – тонкие, но все же очень заметные гидравлические линии, которые идут вдоль передней или боковой стороны основных опор шасси. Если Вы посмотрите на сопровождающую фотографию реального Messerschmitt Bf 109K-4, Вы заметите тонкую трубку, тянущуюся вдоль опоры шасси. Она ведет гидравлическую жидкость к тормозам главных колес. Линии обычно прикрепляются металлическими ремнями к опоре и исчезают в нише для колеса наверху. Обратите внимание также на изменение диаметра, цвета и формы гидравлической линии внизу опоры, а также на маленькую круглую тягу, которая высовывается на задней стороне опоры, несколькими дюймами выше шины. Это все детали, которые Вы можете добавить, особенно на 1/48 масштаб и выше, потенциально делая различие между хорошей моделью и выдающийся.

На фотографии моей модели Bf 109K-3 Легиона Кондор, ясно видна опора шасси, в то время как гидравлическая линия немного видна тянущейся с внутренней стороны опоры. Чуть хуже видно крошечный ремень, который привязывает ее к опоре на трети ее длины. Ремни, пристегивающие гидравлическую линию к опоре шасси, гораздо более заметны, имея отличающийся способ крепления, на сопровождающей фотографии FW 190F-8.

К счастью, гидравлические линии действительно просто сделать. Все, что Вам нужно – небольшое количество провода для плавких предохранителей правильного диаметра – провод на 5 А подходит хорошо. Свинцовая или алюминиевая фольга является идеальным материалом для отрезания маленьких полос, чтобы приделать линию к каждой опоре, точно похожих на реальные части. Первым делом нужно найти в справочном материале фотографии оригинала, помня, что не все истребители имели одинаковое расположение их опор шасси. Многие источники справочного материала, указанные ранее в этой книге, дадут необходимую информацию.

Отрезая маленький кусок провода для плавкого предохранителя для каждой опоры, удостоверьтесь, что он длиннее, чем фактически требуемый. Избыток можно отрезать позже, когда Вы точно узнаете, как каждая опора будет сидеть в нише. В этот момент Вы можете также решить, где поместить вершину линии, и как она входит в колесную нишу. Провод плавкого предохранителя будет,возможно, согнут от хранения в мотке и будет нуждаться в выправлении. Это легко достигнуть вращением провода между двумя плоскими поверхностями, подобно стальным линейкам или жестким пластиковым карточкам или стеклу. Вы обнаружите, что описанный выше пинцет окажется неоценимым для последующих задач. Сначала Вы должны высверлить маленькое отверстие в основании каждой опоры шасси, где нужно приклеить небольшим количеством цианоакрилата один конец проволоки для плавкого предохранителя. Если Вы хотите сделать работу побыстрее, добавьте немного ускорителя сушки для цианоакрилата, чтобы отвердить его в месте контакта.

Следующая стадия включает вытяжение проволоки вверх вдоль каждой ноги, следуя ее контурам и осторожное воспроизведение формы и изгибов первоначальной линии. Когда Вы будете удовлетворены формой, Вы можете снабдить линию маленькими полосками из свинцовой или алюминиевой фольги. Снова, удостоверитесь, как копировать правильное их расположение для определенного типа самолета. Я нахожу самым легким путем в обращении с этимиочень маленькими деталями поместить маленькую каплю цианоакрилата на, скажем, переднюю сторону опоры. Затем я приклеиваю фольгу в точке, находящейся примерно на двух третях ее длины так, чтобы предотвратить любую видимость присоединения спереди, и обертываю фольгу вокруг опоры, нанося на нее немного большее количество цианоакрилата сзади. Любой нахлест можно обрезать острым лезвием скальпеля. Немного более толстая часть проволоки для плавкого предохранителя может использоваться для создания второй, более толстой линии в ступице опоры, позади колеса – как на Bf 109.

Любые конечные детали опоры лучше добавлять на той стадии, после которой части будут готовы к покраске эрографом. Большинство опор шасси на истребителях Luftwaffe окрашены RLM 02. Если Вы используете матовую краску, части будет нужно покрыть глянцевым лаком так, чтобы Вы смогли добавлять немного смывки в углубления. Подойдет любой из способов смывки, описанных в Главе 6, конкретный зависит от Вашего видения. Вообще, тем не менее, я нахожу, что чернила ржавого или коричневого цвета от Citadel подходят идеально. Их надо просто ввести в углубления, используя очень тонкую кисть, избыток удаляется очистителем для аэрографов от Rotring или автомобильным стеклоочистителем. Конечная стадия работы – обработать методом  "сухой  кисти"  каждую  опору  более светлым оттенком серого. Обычно я использую эмаль, потому что она не сохнет так быстро на салфетке. Дополненные части выглядят действительно эффектно и очень улучшают модель. Удивительно, что Вы можете достигать такими маленькими дополнительными усилиями!

Металлическая фольга с горлышек винных бутылок, сделанная как из свинца, так и из алюминия, имеет фактически безграничное количество применений в моделировании, и, кажется, я всегда найду еще большее количество применений для этого универсального материала. Он является превосходным оправданием продолжения покупок хорошего вина для того, чтобы создать полезный запас фольги (как будто у меня его уже нет!).

Первый шаг – нужно измерить щели с каждого конца маслоохладителя, и чертежный измеритель идеально подходит для этого. Переведите размеры на маленький кусочек металлической фольги и, используя острое лезвие скальпеля и стальную линейку, вырежьте вставку из фольги, которая будет помещена внутрь каждой щели. Обязательно подгоните части перед нанесением на них цианоакрилата. Чтобы помочь фольге держаться должным образом, я шлифую цветной слой, который напечатан на одной стороне фольги. Используйте брусок и какую-нибудь мелкую водостойкую наждачную бумагу, номер 800 или 1000, и цвет удалится очень легко. Если Вы не удалите цветной слой, может случиться так, что цианоакрилат приклеится к цвету, но тот отделится от металла, особенно, если Вы используете фольгу для привязных ремней.

Конечная стадия – нужно удостовериться, что фольга сидит плотно в углах маслоохладителя. Деревянные зубочистки хорошо подходят для этой работы. Вы просто гнете фольгу по граням легким трением. Вы должны заботиться, однако, о недопущении лишних царапин на поверхности фольги.

Эти металлические части могут выглядеть очень реалистично, если оставить их в своем естественном цвете, когда остальная часть модели будет окрашена, но проверьте ваш справочный материал, чтобы удостовериться, что это правильно.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОК КОЛЕСНЫХ НИШ

Фольга может быть приклеена на место цианоакрилатом, а излишек отрезан острым лезвием скальпеля. Не забудьте прогладить грани зубочисткой.

Рано или поздно, Вы, вероятно, подойдете к добавлению деталировочных наборов из смолы к вашим истребителям Luftwaffe, и для этого обязательный инструмент – пилка из бритвенного лезвия. Это специализированный инструмент моделирования, предназначенный, главным образом, для резки пластика, и если Вы уже обладаете им, без сомнения, Вы нашли его чрезвычайно полезным. Пилки из бритвенного лезвия легко доступны и предлагаются производителями товаров для моделирования. Вы заметите, что они имеют очень мелкие, острые зубья, которые делают их идеальными для резки пластика при сохранении максимума контроля над лезвием.

Три из наиболее обычных применений, которые я нашел для моей пилки – удаление поверхностей управления с крыльев, резка фюзеляжей и удаление литников со смоляных заменных частей. Для первых двух задач всегда лучше попробовать закончить задачу
надлежащим режущим инструментом, таким как Р-резак от Olfa – Вы просто продолжаете пилить этим инструментом, пока часть не отвалится. Если у Вас нет такого инструмента, Вы можете использовать пилку. На сопровождающей фотографии, Вы можете видеть, как я использовал пилку, чтобы удалить блок литника от дна ванны смоляной кабины Ме-163. Однако, есть две жизненных меры предосторожности, которые надо помнить прежде, чем Вы начнете пилить что-нибудь сделанное из смолы. Первое – нужно  надевать эффективную противопыльную маску, чтобы предотвратить попадание высокоядовитой пыли в ваши легкие. Второе – нужно удостовериться, что блок литника прикреплен к подложке для резания чем-нибудь похожим на Blu-Tac.

Инструкции, прилагаемые к афтермаркетным наборам от Aires и других производителей, очень всесторонни, но могут быть улучшены включением детальных руководств по окраске.

Удаление ванны кабины Ме 163A от ее смоляного литника было простой задачей для пилки из бритвы.

Цель этой части состоит в том, чтобы провести Вас через этапы добавления смоляных и фототравленных афтермаркетных деталировочных наборов к типичному истребителю Luftwaffe. Как объяснялось ранее, Вы имеете реальный выбор, если это касается основных типов Luftwaffe. Messerschmitt Bf 110G, He 219 Uhu, Fw 190 и Bf 109 – все приняты во внимание, и это не все. Главные производители смоляных/фототравленных афтермаркетных изделий все производят большой ассортимент наборов, охватывающих эти и другие субъкты – изделия от Aires, Eduard и Verlinden особенно хороши. Я должен сказать, что качество изделий из смолы от Aires просто потрясающе. Если Вы посмотрите на их наборы Ме 110G, He 219 и FW 190, Вы увидите, что я имею в виду. Полезная мелочь, которая должна помочь моделистам – эти изготовители указывают на упаковке, для какого конкретного комплекта разработан соответствующий набор деталей. Это ценная информация, хотя некоторые наборы могут соответствовать комплектам, отличным от тех, для которых они были разработаны, принимая, что она может уберечь от дорогой ошибки.

Часто немного более дешевый выбор не подходит для полной замены кабины, но подойдет для частичной, наряду с использованием  одного из фототравленных наборов, доступных от таких компаний, как Eduard. Эта компания создала себе весьма хорошую репутацию как поставщик превосходных заменных деталей для множества различных самолетов, которое включает многие из самолетов-истребителей Luftwaffe II МВ.

Набор 48 080, типичный для диапазона, предназначен для замены и добавления нескольких новых частей в кабине Bf 109F. Он включает такие изделия как штурвал триммера, педали, приборная доска, решетки маслоохладителей, полоски для внутренней части раскрытых закрылков (как сделать их самостоятельно, описано позже в этой главе) и выхлопной патрубок.

Кстати, для примера, я выбрал набор деталей от Aires для Bf 109F-4 масштаба 1/48 от Hasegawa. Части комплекта приемлемы, но не показывают филигранности оснастки при их изготовлении или количества деталей, предлагаемых в упаковке заменных частей. Переплет фонаря Bf 109 далек от правильного, и интерьер весьма видим, так что усилия по включению заменных частей из смолы стоят своего результата. Вы редко получите цветной справочный материал с каким-нибудь из смоляных заменных изделий, так что Вы должны использовать комбинацию инструкции из комплекта и любой другой цветной справочный материал, который Вы сможете найти. Упомянутая выше превосходная книга Кеннета Меррика, Интерьеры Немецких Самолетов, 1935-1945, том 1, является классической для моделистов и доказывает свою неоценимость.

Первая стадия - полностью ознакомьтесь с комплектом и инструкцией по замене. Те, что предлагаются Aires, особенно полезны, хотя я задаюсь вопросом, почему эти изготовители не дают моделисту ключевые цвета, чтобы помочь с окраской деталей. Они, очевидно, подробно исследовали реальный самолет, и не кажется бесполезным включать эту информацию для моделиста.

Прежде, чем начать покраску, Вы должны собрать все детали из смолы и детализировать кабину, используя фототравленные части. Вы можете увидеть на фотографии, что все части кабины, которые должны быть окрашены темно-серым цветом, были приделаны к прищепкам, на которых будет удобно держать части, когда они будут задуваться аэрографом. Многие детали уже отлиты на частях из смолы, кроме таких тонких деталей, как фототравленный штурвал триммера, педали и приборная доска. Их тоже можно заметить на картинке. В этом случае, в качестве основного требуется темно-серый цвет, и я использовал German Grey (XF-63) от Tamiya. Как только основной цвет высох в этом случае, а матовая акриловая краска высыхает за час или около того, Вы готовы поднажать и покрыть блестящим лаком внутренние части. Используя уже объясненные методы, добавьте жидкую коричневую смывку в углубления в кабине, И когда она высохнет, задуйте весь интерьер матовым лаком, чтобы восстановить более реальный вид. Части теперь готовы к детальной окраске в различные цвета, которые были распространены на истребителях Luftwaffe.Чтобы нанести краску на действительно очень маленькие детали, я использую маленькую кисточку или делаю точку зубочисткой. Информация, которая дается в инструкции, дает только краткое понимание в цветах, какие где использовались, так что я рекомендую купить копию книги Кеннета Меррика – это будет лучшая инвестиция, которую Вы когда-либо сделаете в справочные материалы для интерьеров кабин истребителей Люфтваффе.На сопровождающей фотографии Вы можете видеть, что главные сменные части из смолы почти готовы. Обратите внимание на то, что на части деталей все же нужно закончить окраску, например, длинной топливной линии, которая видна на правой стенке фюзеляжа (справа внизу).   Эта    маленькая    деталь    будет окрашена в RLM 04 Gelb. Вы также можете сделать превосходный вид циферблатов приборов из ацетатной пленки из-под главной приборной панели. Очевидно пропущенное в кабине – привязные ремни. Эти маленькие фототравленные изделия были окрашены отдельно и добавлены непосредственно перед тем, как ванна была установлена в фюзеляж. Одна из следующих наиболее важных стадий – выделение интерьера окраской методом "сухой кисти". Для этого используется светлая серая краска и старая широкая кисточка, если она у Вас есть. Если нет, подойдет почти любая старая кисть. Этот процесс действительно добавит кабине жизни, давая цвету глубину. Это также выдвинет на первый план самые маленькие детали, отлитые на поверхности. Вы заметите, что яркие сколы краски, очевидно, требуется поместить на чашку сиденья и в районе пола кабины, а способ для достижения этого будет описан позже.

На этой стадии боковые стенки кабины и остальные детали должны быть приклеены к ванне кабины. Стоит снова проверить подгонку боковых стенок к верхним обрезам кабины, чтобы там не было никаких некрасивых промежутков. Альтернативный подход, который я иногда использую, особенно если есть маленький промежуток между верхом каждой боковой стенки и верхним обрезом кабины – приклеить компоненты боковых стенок непосредственно к половинкам фюзеляжа вместо пола кабины. Это поможет предотвратить появление любого неприглядного промежутка, который иначе, возможно, появился бы под верхними краями стенок.

Вы должны быть осторожнее, тем не менее, чтобы при исправлении одной проблемы не создать другую, состоящую в появлении промежутка между нижними краями боковых стенок и полом кабины, когда уже все собрано. Честно говоря, Вы должны будете действительно разобраться в таких потенциальных проблемах намного раньше в процессе сборки, еще когда части были зачищены. Тогда надо было подгонять, а не после того, как Вы приступили к работе по окраске и окончанию кабины.

Если Вы чувствуете, что серебряные чернила слишком ярки, попробуйте добавить имитацию сколов краски прежде, чем Вы примените смывку в углублениях кабины. Вы можете делать смывку чернилами прямо по серебряной имитации сколов в то же самое время, что притонирует их, но удостоверьтесь, что серебро высохло прежде, чем Вы начнете выполнять эту работу. Тогда мягко удалите лишние чернила сухим ватным тампоном.

Цвета приборов Приборы, которые указывали определенные службы и функции двигателя, обычно отличались цветом всего или части циферблата. Примеры включают:

• Топливо в RLM 04 Желтый; масло, RLM 26 Коричневый; охлаждающая жидкость RLM 25 Светло-зеленый; и кислород в RLM 24 Темно-синийю

• Коробки батарей почти всегда были окрашены в RLM 42 Серый, который был светлее, чем RLM 02 Серый.

• Разновидности: некоторые приборы имели только часть циферблата окрашенной в показательном цвете; остальной частью были окрашенные в другой цвет сектора, обозначающие максимальные пределы. Однако, насколько знают моделисты, это – очень редкое исключение.

• Электрооборудование обычно несло стилизованную эмблему в виде молнии цвета RLM 23 Красный. Электрическая проводка была закодирована цветом, чтобы соответствовать приборам, с которыми она была связана.

Внутренняя часть закрылков может быть окрашена в RLM 02 Grau, затем все должно быть обработано сухой кистью с более бледной серой эмалью. Когда краска высохнет, части могут быть закрыты отрезками клейкой ленты от Tamiya и прилеплены к прищепкам маленькими кусочками Blu-Tac, готовые для задувки внешними цветами камуфляжа, когда Вы доберетесь до той стадии.

Я видел два глубоких обзора комплекта из журнала, один Ангуса Крейтона (Angus Creighton) в Tamiya Model Magazine International (Номер 65), и хорошую модель Грэма Невитта (Graham Newitt) в Scale Models International (Издание 29, Номер 345). Вооруженный ими обоими, a также чертежами, где хорошо показана задняя часть каждой ниши шасси с указанием положения жесткой переборки и гидравлических линий, которые идут вокруг ниши, я решил, что пришло время детализировать ниши шасси моей модели, и результат стоил усилий.

смоляную кабину для "Uhu", отливки превосходны и дают много дополнительных деталей, особенно вокруг боковых стенок кабины. Фактически, я не использовал все заменные части, а отобрал несколько из них. Причина этого состояла в том, чтобы сохранить выгоду от наличия цельной отливки из белого металлa, которая действует как загрузка носа, чтобы предотвратить опрокидывание модели, которая имеет трехточечное шасси с носовым колесом, на хвост.

Как Вы можете видеть на первой фотографии, Tamiya дает весьма немного деталей в комплекте, различные коробки радио/приборов, которые были разработаны таким образом, чтобы соответствовать ванне белого металла. Это они делают очень хорошо и, кроме радио-коробок, которые приклеиваются в задней части основной отливки, их можно приклеить на место на этой стадии. Я использовал для этой цели цианоакрилат, удостоверившись в хорошем стыке между пластмассой и металлом.

Есть еще много тонко вытравленных деталей в наборе от Aires, некоторые из которых могут быть замечены на фотографиях. Привязные ремни были отделены от рамки и зажаты в канцелярских зажимах, готовые к окраске. В нижней части фототравленной пластинки были дополнительные верхние обрезы кабины для детализации внутренней поверхности отлитых кромок кабины, которые я тоже использовал. Все небольшие Т-образные ручки и рычаги были также представлены, и эти детали тоже добавились к кабине.

На четвертой фотографии видно, что я покрасил и обработал методом "сухой кисти" те детали, что были отлиты в различные частях комплекта, и приклеенные   на   место   новые   обрезы  кабины. Последнее добавляет много реализма к законченной модели и сразу придает кабине более "живой" вид, когда Вы заглядываете внутрь.

На последней фотографии Вы можете видеть, что законченная ванна кабины ждет установки в одну половину фюзеляжа. Новые ремни, приделанные к сиденьям, создают огромное отличие и намного лучше, чем довольно бедный и нереалистичный метод использования декалей для представления этих деталей, как это предусмотрено в комплекте. Кабины истребителей Luftwaffe относительно красочны, многие ручки имеют красный или белый цвет, а приборы имели по-разному окрашенные циферблаты, как показано в другом месте в этой книге. Намного более светлый, обработанный по методу "сухой кисти", серый выделяется и действительно дает трехмерный вид, который я хочу воспроизвести.

Весьма занятный вид кабины Не 219A-7.

• С чего начать
• Источники информации
• Доступные изделия
• Основная сборка
• Сборка с улучшением
• Схемы окраски Luftvaffe
• Специальные методы
• Создание реалистического основания для модели

• Возврат на страницу "Моделирование"
• Возврат на страницу "Основное меню"