В этой главе, мы рассмотрим методы и шаги, которые являются ответственными для конечного вида вашей модели. Снова я должен подчеркнуть, что подходы и методы, которые я использую, могут быть не такими же, как таковые у других моделистов или как те, что Вы сами использовали. Это действительно не имеет значения. Что является важным - так это то, что я знаю эти методы работы, и они также должны работать для Вас. Если Вы действительно недовольны путем, на который свернули некоторые аспекты вашего моделирования, может быть, стоит обратиться к вашей подготовительной работе или к покраске, например. Вы можете здесь найти подходы, которые являются новыми для Вас, и я должен убедить Вас посмотреть, является ли это кое-что тем, что Вы может добавить к вашему собственному хранилищу знаний и навыков.

Расположение литников, которые содержат основные компоненты, вполне стандартно для большинства комплектов из пластмассы высокого давления. FW 190D-9, будучи истребителем, является весьма компактным, и части из комплекта от Trimaster четко отлиты, имея тонко прорезанные линии расшивки панелей обшивки. Старые комплекты часто имеют внешние линии расшивки, и жюри, возможно, все еще против некоторых моделистов в отношении того, какой тип обработки предпочтителен.Я действительно не хочу открывать эти дебаты здесь; в конце концов, мы занялись серьезным моделированием, не так ли? Мое собственное предпочтение, тем не менее, - внутренние линии расшивки, где они изящно сделаны, просто потому что они позволяют мне добавлять чернильную смывку. Эта техника объясняется в Главе 6.

Лист декалей от Trimaster, определенно, один из лучших примеров, которым будет обеспечен комплект этого масштаба. Включены четыре версии, которые описываются на листе инструкции вместе с объяснением того, кто летал на каком самолете. Сопровождающие фотографии показывают фототравленные стальные части, части из белого металла и тонкие латунные трубочки для стволов оружия и трубки Пито.

Помоему опыту, хотя фототравленные стальные части обычно хорошо сделаны, факт, что изготовитель выбрал в качестве материала сталь, часто удручает. Это потому, что сталь настолько тверда, тогда как латунь и медь намного более мягки и более легки в обработке. К счастью, большинство изготовителей афтермаркета используют более мягкие металлы. Особенно хорошая черта комплектов от Trimaster - защита частей, получаемая упаковкой их отдельно в свои собственные полиэтиленовые пакеты. Опять же, я всегда проверяю, чтобы быть уверенным, что дополнительные части являются неповрежденными прежде, чем купить комплект.

Некоторые из наиболее обычных шпатлевок были описаны в Главе 1. Здесь, я хочу дать Вам понимание того, как использовать эти шпатлевки и привести их различные способы применения.

ШПАТЛЕВКА MILLIPUT SUPERFINE WHITE

Вероятно, наиболее обычное использование для этого материала – заполнять промежуток в корне крыла или вокруг плохо подходящих капота/гондолы двигателя. Она также полезна при переделке самолета одной конкретной марки или подтипа в другой, которая может породить все виды щелей, которые потребуют заполнения, чтобы внешне было видно, что различные панели конструкции подходят без швов. В этом случае, стоит помнить, что Вы должны будете учесть тот факт, что если есть любая шпатлевка, то она есть везде, что означает перерезание линий расшивки, которые неизбежно будут потеряны в результате шлифования. Удивительно, сколько моделистов просто забывают это, или надеются отделаться только зашкуриванием стыка без замены деталей. Когда Вы покрасите вашу модель, любой дефект вообще проявится на конечной стадии.

Если Вы хотите заполнить корень крыла, используя Milliput, первая стадия – взять две колбаски из замазки, содержащиеся в коробке и оторвать маленькие  равные  кусочки  от  каждой. 

Один – отвердитель, как гарантирует набор шпатлевки. Их нужно смешивать вместе до тех пор, как появится однородный цвет и никаких полос не останется. Я просто смешиваю замазку между большим и указательным пальцами. Тогда, используя старый нож для моделирования, отрезаю маленькие кусочки и вдавливаю их в щель, чтобы она заполнилась. Я рекомендую заполнять щель слоями, пока в конечном счете они не поднимутся вровень с поверхностью по длине щели.

Milliput остается мягким в течение нескольких часов, и если Вы имеете достаточно места, пришло время снять излишки. Цель этого состоит в том, чтобы избежать очень долгого зашкуривания водостойкой наждачной бумагой позже – ни в чем нет большей уверенности, как в том, что замазка, высыхая, становится абсолютно твердокаменной. Это качество является самой большой ценностью материала, как я думаю, потому что это позволяет мне хорошо процарапать поверхность позже.

Способ уменьшить количество избытков заполнителя – использовать множество воды и влажную тряпочку или, лучше, кончик вашего пальца. Только проведите тем или другим вдоль стыка, заботясь, чтобы не зарыться в заполнитель ниже уровня соединяемых частей, иначе Вы должны будете начать все сначала. Просто продолжайте вытирать кончик пальца или тряпку поперек поверхности, пока Вы не оставите заполнитель в стыке, где ему полагается быть. Также в это время Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы вычистить любой наполнитель из линий расшивки, которые окружают стык, иначе их нужно будет прорезать заново, как только он высохнет, а при такой "ремонтной" работе легко повредить поверхность модели.

Хотя изготовитель заявляет, что заполнитель Milliput будет готов к шлифовке через 3 часа, мой опыт состоит в том, что стоит дать ему посохнуть немного дольше – даже ночь, если Вы можете быть достаточно терпеливыми (всегда для выполнения есть другие работы).

Когда шпатлевка полностью высохнет, оберните кусок 800-й влагостойкой наждачной бумаги вокруг маленького бруска и отшлифуйте заполнитель, используя большое количество воды. Любые излишки заполнителя будут быстро стерты. Заполируйте стык, используя бумагу сорта 1200 и множество воды, затем используйте полоску для шлифовки ногтей, чтобы отполировать поверхность стыка и окружающего пластика до хорошего блеска стыков и области шпатлевания. GREEN AND WHITE ОТ SQUADRON

Иногда инструмента для перерезания расшивки заполненной области может не потребоваться, или Вам может потребоваться быстросохнущая шпатлевка. Список заполнителей, подходящих для этого вида работы, включает Green and White putty от  Squadron и шпатлевки от Humbrol и Revell. Эти шпатлевки весьма токсичны, так что выделения, которые они испаряют, определенно, ядовиты; так что Вы должны быть уверены, что ваша область работы хорошо проветривается и, что более предпочтительно, имеет воздухо-вытяжную систему.

Эти шпатлевки могут зашкуриваться с использованием влагостойкой наждачной бумаги, но всегда используйте воду и прогрессивно более мелкозернистые сорта бумаги, заканчивая сортом 1200. Чтобы закончить работу, Вы можете всегда использовать полоску для ногтей, которая очень хорошо подходит для выделения самых маленьких огрехов, которые могут нуждаться в дальнейшем внимании.

Старый комплект Focke-Wulf 190D-9 от Trimaster, который должен был быть переиздан в 2000

Линия верхнего стыка фюзеляжа гладко зашкурена.

Водостойкая бумага, используемая влажной, является идеальной для шлифовки линии

В то время как фюзеляж сохнет, хорошо посмотреть вокруг коробки для других подсборок, которые можно начать клеить на этой стадии. Тогда они могут сохнуть все вместе, и Вы сэкономите себе немного времени. Колесные ниши – актуальный момент на Доре (D-9) - и могут быть замечены на фотографии приклеенными   внутрь  низко-расположенного крыла. Обратите внимание также на использование клейкой ленты, чтобы держать все надежно вместе. Иногда нет необходимости использовать ленту, особенно когда подгонка частей оказывается хорошей. Однако, если подгонка не абсолютно совершенна, может часто случаться, что, когда клей сохнет, части могут начать слегка разделяться под нагрузкой. Так что я всегда клейкой лентой прилепляю части друг к другу, если у меня есть какое-либо сомнение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИАНОАКРИЛАТА В КАЧЕСТВЕ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ТОНКИХ ПРОМЕЖУТКОВ

Несмотря на ваши лучшие старания с водостойкой наждачной бумагой плюс полоской для обработки ногтей, когда Вы близко исследуете стык фюзеляжа, Вы можете обнаружить, что несколько небольших дефектов осталось. Если Вы использовали полоску для ногтей, пластмасса на каждой стороне стыка окажется подобной стеклу, что является действительно полезным в проявлении любой точки на линии, где стык хуже. В случае подобно этому цианоакрилат является совершенным материалом для устранения этих тонких проблем.

В округ шлифовального бруска, были удалены любые избытки клея и пластмассы. Поверхность будет выглядеть как стекло, позволяя легко увидеть дефекты, если Вы не вышкурили область достаточно хорошо. Сначала используйте фиолетовую или розовую грубую область полоски. Когда поверхность однородно матовая, начинайте применять белую часть, которой начните полировать поверхность. После нескольких круговых движений белой областью, конечная стадия – повернуть полоску и полировать поверхность серой стороной. Тогда Вы заметите захватывающее преобразование стыка.Сначала, мягко проведите острием булавки по обрабатываемой области, чтобы она процарапала стык, обеспечивая путь, в который может быть добавлено крошечное количество цианоакрилата. Будьте очень осторожны здесь; помните, что нужно только процарапать поверхность, чтобы создать путь для цианоакрилата, чтобы он удержался.

Затем, выдавите маленькое количество густого цианоакрилата на кончик зубочистки и нанесите его равномерно на подготовленную часть стыка. Если Вы не спешите, отложите деталь в сторону, чтобы дать высохнуть в течение нескольких часов. Если Вам некогда, нанесите кисточкой маленькое количество активатора/акселератора (ускорителя высыхания) цианоакрилата на клей. Сразу подуйте поперек области, чтобы испарить избыток, иначе он разъест окружающий полистирол. Спустя приблизительно десять минут или около того, цианоакрилат готов к шлифованию опять же с использованием большого количества водостойкой наждачной вокруг шлифовального бруска, были удалены любые избытки клея и пластмассы. Поверхность будет выглядеть как стекло, позволяя легко увидеть дефекты, если Вы не вышкурили область достаточно хорошо. Сначала используйте фиолетовую или розовую грубую область полоски. Когда поверхность однородно матовая, начинайте применять белую часть, которой начните полировать поверхность. После нескольких круговых движений белой областью, конечная стадия – повернуть полоску и полировать поверхность серой стороной. Тогда Вы заметите захватывающее преобразование стыка.

В то время, как главные компоненты сохнут, Вы обычно можете обратить ваше внимание на кабину, и здесь Вы можете или использовать пластмассовые части комплекта, или добавить более деталированные заменные изделия. Стальные части кабины должны быть приклеены цианоакрилатным клеем. При отсоединении этих частей от фототравленной пластинки важно использовать острое, предпочтительно новое, лезвие скальпеля. С другой стороны, некоторые специализированные поставщики инструмента для моделизма предлагают очень острые кусачки, которые действуют хорошо. При использовании скальпеля будьте уверены, что Вы режете на твердой подкладке для резания или твердой поверхности, подобной стальной линейке или листу стекла. Части будут очень ломкими и легко гнущимися. Как я говорил, латунные и медные части – намного более мягкие, и с них легче удалить заусенцы, но они более склонны к деформации, так что будьте осторожны. Безотносительно  используемых частей, обычно я задуваю все то, что требуется, одним цветом за один раз.

Внутренние цвета для немецких самолетов хорошо отражены в книге Кеннета Меррика (Kenneth Merrick), Интерьеры немецких самолетов 1935-1945, том 1 (German Aircraft Interiors 1935-1945), и я настоятельно рекомендую этот текст Вам. В ней Merrick установил, что кабинные интерьеры официально требовалось окрашивать в RLM 66 Schwarzgrau. Было общее указание, чтобы все области, рассматриваемые пилотом через застекление со всех направлений, должны быть покрыты RLM 66. Интересно, что были некоторые изменения к предписанному стандарту для довоенных самолетов, в которых RLM 02 Grau мог быть найден на внутренней стороне стенок кабины и переплета фонаря. Приборные панели также имели разновидности, время от времени использовался RLM 02; даже RLM 41 Grau был замечен. 

Области самолета, не видимые снаружи, обычно не были окрашены; если они получали какое-либо покрытие, использовался RLM 00 Wasserhell, чтобы помочь предотвратить окисление металлических поверхностей. Коробки приборов и кожухи были черными (RLM 22) или иногда RLM 02, но окантовка циферблатов была всегда черная. Металлические дополнительные части для D-9 были добавлены в пластмассовую ванну кабины, и мой опыт показывает, что с подгонкой вообще нет никаких проблем. Поскольку стальное фототравление имеет серебристую поверхность, я задул части цветом German Grey (XF-63) от Tamiya. Стороны стенок, которые можно увидеть только снаружи кабины, были также окрашены в этот цвет.

СУХАЯ КИСТЬ

Собранный интерьер, после того, как высох (через несколько минут), был обработан "сухой кистью" светло-серой эмалью. Назначением этого процесса было выделение углов и граней частей, которые могут отражать свет больше, чем скрытые или плоские области. Использование более светлого оттенка основного цвета предотвращает слишком сильный контраст и нереалистичный вид.

приблизительно десять лет, подберите маленькое количество краски на щетину, затем вытрите ее немедленно об ткань, оставляя кисть буквально сухой и фактически без краски. Затем "вытрите" деталь, которая будет краситься методом "сухой кисти" щетиной, соблюдая большую  осторожность, чтобы гарантировать, что только самое маленькое количество краски нанесено на грани, которые Вы стремитесь выдвинуть на первый план. Потратьте Ваше время и будьте терпеливы; это кропотливая и отнимающая много времени работа, но результат стоит усилий, с практикой Вы можете стать большим докой в этой технике. Для меня это - очень полезная часть моделирования, главным образом потому, что Вы видите, как конечный эффект появляется перед вашими глазами. Как со всеми методами окраски, намного легче добавлять понемногу, чтобы достигнуть желаемого результата, чем удалить это без повреждения окончательной окраски. Нежное движение сухой кистью помогает удалить часть краски с выпирающих деталей, что дает подлинное проглядывание металла в кабине. Маленькие детали могут быть выделены цветными акриловыми красками. Я нахожу ассортименты красок у Citadel и Tamiya очень хорошими для этой цели и обычно применяю их со слегка притупленной зубочисткой. Краска собирается вокруг кончика, позволяя Вам добавить маленькие капли туда, куда Вы хотите. Другой полезный метод здесь -добавить маленькие капельки белого клея для дерева (ПВА) на фототравленные ручки, чтобы обеспечить более реалистический трехмерный вид этим частям. Тогда они могут быть окрашены в соответствующий цвет. Опять же, книга Кена Меррика – выдающийся источник точных рекомендаций в этом отношении. На этой стадии кабина моего FW 190D-9, минус привязные ремни, приближается к завершению, и Вы можете видеть, что я установил ванну на старой прищепке, используя Blu-Tac. Это позволяет удержать ее во время окраски намного удобнее. 

Полоска для ногтей - отличный инструмент для

Латунные ремни имеют очень маленькие полоски, которые соединяют части с основной пластинкой фототравления, и их легко отделить острым лезвием скальпеля. Я использую зажимы, чтобы удержать эти части для окраски кисточкой. Главные ремни были или светло- или темнокоричневого цвета на большинстве истребителей Luftwaffe, с брезентовыми концами ниже поясных ремней. Они были обычно цвета хаки или светлого оливково-серого цвета. Многие пилоты также подкладывали некоторое подобие подушки позади них, и я видел несколько в коричневом цвете, но это были часто ненормативные изделия, так что черный или другой оттенок, вероятно, был бы удовлетворителен.Вы можете видеть сопровождающей фотографии законченную ванну кабины для Bf 109-3 Легиона Кондор времен Гражданской Войны в Испании. Эта модель показана в Галерее и в Главе 6, иллюстрируя такие технологии, как заполнение расшивки и использование смывки.

Reheat Models производит несколько   лучших   на рынке фототравленных латунных изделий.

Теперь я пройдусь через мои подходы к применению краски, используя разнообразие проектов истребителей, чтобы проиллюстрировать методы. Выбор маркировок будет иметь влияние на то, в каком порядке Вы займетесь различными стадиями окраски.  Пример  Вы  можете видеть на сопровождающей фотографии Focke-Wulf 190A-4 из JG 54 Восточного
фронта. На ней самолет имеет желтое (RLМ 04 Gelb) кольцо вокруг фюзеляжа. В начале войны кольца на фюзеляжеиспользовались, чтобы помогать идентифицировать дружественный самолет, но их не надо путать с полосами Reichsverteidigung (Защита Рейха). В этом случае, было легче задуть желтым полосу фюзеляжа сначала, потом цветом RLM 76 Lichtblau (также известным как Weissblau) боковые и нижние поверхности, затем верхнюю схему камуфляжа. Я использовал RLM 04 Gelb, полуматовую краску от Aeromaster, сохнущую очень быстро. Комплект – Tamiya 190A-3, который был преобразован в A-4 дополнением маленькой мачты на вершине киля – хотел бы я, чтобы все конверсии были так же легки!

Применив акриловый RLM 76 Aeromaster для покраски сторон фюзеляжа и нижних поверхностей, я задул эмалью RLM Graugrün от Hannants Xtracolor верхние поверхности в соответствии со схемой камуфляжа, предложенной на декали. Фактически, я исчерпал акрилы Aeromaster для цветов верхних поверхностей, так что я продолжил эмалью. Не было никакой опасности, что будет реакция между красками, даже при том, что с эмалью я использовал нитрорастворители. Главное состояло в том, чтобы сначала оставить акриловую краску высохнуть в течение приблизительно двух часов. Я оставил некрашенными области, которые должны были получить второй цвет камуфляжа RLM 75 Grauviolett И как только Graugrün высох, я приступил к маскировке этих готовых поверхностей для следующего цвета. Это достигалось использованием маленьких кусочков Blu-Tac, катанных на чистой плоской поверхности до диаметра около половины сантиметра и достаточно длинных, чтобы лежать поперек крыла там, где это необходимо. Я оставил самое маленькое количество первого цвета, чтобы быть уверенным, что я не пропускаю ни одну из поверхностей. Тогда все, что требуется – несколько кусочков клейкой ленты, чтобы охватить вершины колбасок Blu-tac, чтобы защитить предварительно окрашенные области. Для распыления глянцевой эмалевой краски регулируюдавление воздуха компрессора, устанавливая его около 15-20 фунтов/кв. дюйм (1,05-1,4 атм – прим. перев.), и т.к. краска хорошо разведена, она идет красиво и гладко. Валики Blu-Tac должны быть удалены, как только краска легла и аэрограф промыт, что я всегда делаю полностью   между   сменой   краски.   Явключил фотографию Bf 109G-6, чтобы проиллюстрировать, что может быть достигнуто этой техникой. Она действительно создает очень опрятные, масштабно уменьшенные размытые границы, и красота метода в том, что очень легко увеличить или уменьшить степень размытости. Чтобы сделать это, надо просто увеличить диаметр валика для более широкой границы и уменьшить его для более узкой, "более четкого" края. Методы нанесения пятен объясняются в Главе 6.

Маскирую “колбасками” BIu-Tac, чтобы создать очень тонкие размытые границы камуфляжной схемы. Колбаски положены на крылья так, что они слегка накладываются на первый цвет.

Предварительная тонировка применяется к Bf 109.

He 219A-7 "Uhu",

Идея состоит в том, чтобы создать различие оттенков конечной окраски, создавая иллюзию тени вокруг линий расшивки и поверхностей управления. Это достигается распылением черной или темно-серой матовой краски на модель на первой стадии окраски. Нанесите краску вдоль всей панели и стыков поверхностей управления. Вы не должны быть слишком осторожны на этом этапе, достаточно того, что краска попадет только на эти общие области, а не на плоскости панелей непосредственно. Как только краске была дана возможность посохнуть пару часов или около того, Вы можете распылять верхний цвет. Я включил фотографию, которая показывает нижние поверхности Bf 109F-4 на полпути распыления краски RLM 76. Слева Вы можете видеть, что черный исчезает быстро, и в этом кроется опасность. Очень важно только "легко пройтись"    верхним    цветом,    который должен слегка проявляться так, чтобы Вы могли создавать конечный эффект медленно. Это намного проще, чем это может показаться сначала. Суть – контроль вашего аэрографа и ограничение потока краски до минимума. Также показана предварительная тонировка применительно к фюзеляжу Не 219A-7 "Uhu" Отметьте, что в этом случае я использовал темно-серый, прежде всего потому, что цвет поверхности очень светлый, RLM 76 Lichtblau. Что действительно требуется, так это небольшое терпение; был случай, когда я не имел достаточно осторожности, и теневой эффект был уничтожен слишком толстым верхним слоем. Если это случится с Вами, не отчаивайтесь – просто продолжите и наложите тонировку на окончательной стадии строительства, применив немного серого пастельного мелка и немного "сухой кисти".

ДОБАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

В Главе 1 я объяснил использование растворов для смягчения декалей. Если по некоторым причинам Вы еще не читали эту часть, было бы хорошо сделать это теперь.

Несомненно, самая обычная форма декали – разнообразная водосдвижная, которую нужно опустить в тепловатую воду, затем перевести на вашу модель. Однако есть некоторые ключевые пункты. Первое золотое правило – все восдвижные декали должны примениться на глянцевую поверхность. Есть несколько способов, с помощью которых Вы можете достигать этой глянцевой поверхности. Возможно, самый легкий – это использовать глянцевые краски, подобно ассортименту Xtracolor. Однако, краске нужно несколько часов, чтобы высохнуть, так что более быстрый метод может быть более подходящим. Я заметил, что многие моделисты взялись за использование матовых красок, подобно тем, что предлагают Humbrol, Rewell и Aeromaster, за которыми следуют несколько слоев прозрачного полироля для полов от Johnson (Future Wax Floor). Теперь я понятия не имею, как же это все началось на Земле, или кто имел сообразительность попробовать это в первый раз, но этот метод получения гладкого глянцевого конечного покрытия, на которое могут быть нанесены декали, работает очень хорошо. Важно наращивать глянцевую поверхность несколькими тонкими слоями полироли, но изделие сохнет очень быстро, так что Вам не нужно будет ждать очень долго прежде, чем Вы сможете нанести декали.

Конечно, традиционный метод с матовыми красками – это применение слоев глянцевого лака. Я думаю, все изготовители краски для моделей производят глянцевый лак, но продукт, с которым я имел наибольший успех, и возвращался к нему снова и снова, даже когда один из других показал несостоятельность, - Gloss Cote от Humbrol. Этот лак хорош при использовании нескольких капель нитрорастворителя, и сохнет за два или три часа. Когда ваша модель удобно установлена, к тому же без опасности оставить большие отпечатки пальцев на краске, можно нанести декали. Хорошо бы сначала что-то проверить на скрытой части модели прежде, чем на видной части.

Порядок, в котором Вы применяете декали, является полностью вопросом Вашего выбора. Я привык наносить основные опознавательные знаки, такие, как кресты и коды/эмблемы, прежде, чем перейти к более мелким изделиям типа технических надписей. Таким образом, я получаю различные пункты данной величины, относительно которых я могу выравнивать другие декали, чтобы гарантировать, что они помещены точно.

Micro Set – растворитель, который должен быть нанесен на модель сначала с помощью кисточки, чтобы увлажнить область, где должна применяться декаль. Я делаю это как раз перед переведением декали с бумажной подложки, иначе жидкость может испариться. Я пробую разместить переводную картинку так точно, насколько возможно, прямо с листа. Это потому, что некоторые декали очень тонки и склонны разорваться, поскольку они прилипают слишком хорошо и слишком быстро. Однако незначительно сдвинуть большинство переводных картинок можно легким движением кончика пальца, предварительно опущенного в воду. Этот способ, кажется, создает достаточное прилипание между пальцем и переводной картинкой. Как только декаль установилась в правильном положении, я мягко промокаю ее мягкой, чистой тканью, затем нажимаю сильнее, чтобы удалить все воздушные пузырьки и оставляю пленку подложки фактически невидимой. Любое серебрение или видимость границы переводной картинки означает, что воздух все еще остался закупоренным в ловушку между опознавательным знаком и красочным покрытием. Он должен быть уничтожен на этой стадии, иначе он обнаружится, когда переводная картинка высохнет. Нажимая немного сильнее, любые серебрящиеся области можно уменьшить или устранить, а помочь может легкий прокол рассматриваемой области иголкой и применение немного большего количества установочного раствора для декалей.

Я предположу, что Вы используете аэрограф или, возможно, один из матовых лаков, предлагаемых в форме аэрозоля. Я должен сказать, что я в действительности не сторонник баллончиков, потому что Вы не можете управлять скоростью/давлением, с которыми выходит содержимое, и оно может быть склонно к плевкам.

Прежде, чем Вы заполните аэрограф лаком, не торопитесь, продумайте, где Вы будете держать модель в то время, как будете распылять лак. Много раз я так сильно хотел продолжить и нанести лак, что эта проблема полностью мной пройдена, только делал задержку, пока одна часть модели достаточно высохнет, чтобы можно было обращаться с ней. Ниши шасси, капоты двигателей и передние/задние кромки крыла являются моими обычными любимыми местами для захватов, но ясно, что каждая модель отлична, так что Вам нужно решить, что лучше делать каждый раз.

После того, как Вы закончили красить модель и приклеили конечные детали, такие как  фонарь и антенны/растяжки/расчалки, Вы можете обнаружить, что Вы пропустили область при распылении лака, ярким признаком которой на матовом окончательном покрытии является место, которое имеет полублестящий вид. Это означает, что нужно напылить еще матового лака. Для этой цели прекрасно подходят листочки бумаги для заметок с липким краем в качестве самоприклеивающейся маски. Они имеют очень высокие свойства и не повредят поверхность модели. Их надо поместить так, чтобы Вы могли распылять лак без риска повреждения деталей, таких как фонарь.

Фотография, иллюстрирующая использование такой бумаги с липким краем, также интересна, потому что она показывает сколы краски после эксплуатации по передней кромке крыла. Прототип модели, Ме 163\CD-10, имеет эти повреждения от эксплуатации на фотографиях военного времени. Сначала исследователи фирмы Flashback kit думали, что это были пятна камуфляжа, но не это, оказывается, было причиной, и они достаточно полезно упомянули это в инструкции набора. Я использовал акрил RLM 02 от Aeromaster для основного полного цвета и RLM Серый (XF-22) от Tamiya, чтобы создать сколотые области. Техника "скалывания" объясняется в Главе 6.

Спиральные декали, применяемые на коке винта многих истребителей Luftwaffe, могут быть настоящей проблемой - я нашел, что лучше всего начать с кончика и продолжать работу к задней части кока.

Как я объяснил ранее, наиболее эффективный продукт для приклеивания фонарей – белый клей Micro Kristal-Klear. На рынке есть и другие, и Вы можете даже использовать клей для дерева ПВА, но я нахожу, что это специфическое вещество лучше всех работает для меня.

При приклеивании фонаря и других прозрачных частей нанесите маленькие точки Kristal-Klear на грани частей, а не непрерывную линию. Вам только нужно соединить части настолько, чтобы гарантировать, что они не оторвутся во время транспортировки законченной модели и во время общей обработки. Другая главная причина для ограничения количества клея, особенно если используются ПВА-клей для дерева или цианоакрилат, - то, что Вы можете существенно уменьшить вероятность затуманивания частей от едких выделяющихся паров.

Kristal-Klear лучше наносить зубочисткой, которая капнет клей точно в те точки, которые нужны Вам. Всегда пробуйте прозрачные составы на совместимость перед применением любого средства, чтобы удостовериться, что никаких проблем нет.

Clear-Fix от Humbrol – другое средство, которое подходит для приклеивания прозрачных частей. Он должен использоваться точно тем же путем, как Kristal-Klear, но я обнаружил, что он имеет довольно короткий срок годности перед тем, как высохнет до весьма густой консистенции, и очень волокнистый, что не делает его простым в использовании. Этот совет должен быть полезен при работе с фонарями и прозрачными частями, которые хорошо подогнаны, но что, если нет? У Вас есть выход – заменить плохо подходящий фонарь одним из вакуумформованных прозрачных фонарей, поставляемых изготовителями, такими как Falcon и Squadron. Они доступны почтовым заказом в нескольких хороших модельных магазинах и у поставщиков. Эти изделия весьма тонки, и Вы должны проверить, что фонарь сделан специально для Вашего конкретного модельного набора. Если это не так, спросите поставщика, подойдет ли он. Фонарь нужно будет осторожно отрезать от листа пленки и часто прикладывать к модели, чтобы проверить его подходимость. Когда Вы убедитесь в этом, вакуумформованное изделие может быть приклеено способом, описанным выше.

Последняя вещь, которую я хочу сделать здесь - "научить Вас высасывать яйца", если можно так выразиться, или проявить покровительство, но комментарии относительно доводки ваших законченных моделей кажутся подходящими. Много раз я был на выставках и видел много моделистов, которые поднимают его или ее гордость, берясь по сторонам фюзеляжа большим и указательным пальцами выше или ниже крыла, или некоторыми подобными способами. Я съеживаюсь внутри, когда я смотрю на это, главным образом потому, что, когда оценивают вид вблизи, модель показывает отпечатки большого пальца на всей поверхности. Такие отпечатки вызваны салом, которое все мы прячем в своих руках (полицейские службы пользуются выгодами от этой проблемы в течение десятилетий!). Реальная проблема удалить это сало, как только оно появилось там – конечно, я не нашел удовлетворительного метода. Применение хорошего лака на Вашей модели поможет уменьшить эффект, который может иметь сало: оно становится менее видимым и легче стирается, если худшее происходит. Также, всегда, пробуйте обращаться с моделью правильно, поддерживая ее за кромки крыла, если это возможно, или одним пальцем под винтом и другим под хвостом. Безотносительно способа, который Вы выберете, а он будет различен почти для каждой модели, которую Вы имеете из-за растяжек и антенн, пробуйте минимизировать контакт с областями основных поверхностей.

• С чего начать
• Источники информации
• Доступные изделия
• Основная сборка
• Сборка с улучшением
• Схемы окраски Luftvaffe
• Специальные методы
• Создание реалистического основания для модели

• Возврат на страницу "Моделирование"
• Возврат на страницу "Основное меню"