Танки вермахта

Сборка и супердеталировка
Пластиковые модели

Все моделисты проходят через этап сборки из коробки. На этом этапе большинство овладевает базовыми навыками сборки и окраски копий. Парадокс заключается в том, что чем опытнее моделист, тем дольше по времени он делает модель.

 

Для сборки из коробки требуется минимум инструментов: нож, бокорезы, водоустойчивая абразивная шкурка, клей и кое-что по мелочи. Облегчить работу может и микроэлектродрель, однако этот инструмент всего лишь желателен, но не необходим.

Работа начинается с внимательного изучения инструкции и чертежей. На этой фазе работ желательно определить что и когда будет окрашиваться. Часто некоторые сборочные единицы удобнее окрашивать до монтажа на модель или наоборот - приклеивать на уже окрашенную модель. Никогда не следует отделять от рамок деталей, больше чем нужно в данный конкретный момент. Всегда обращайте внимание на качество деталей: в большинстве случаев на деталях остаются швы по линии разъема пресс-формы, в которую отливается модель. Порой швы переходят в облой. Остаются на деталях иногда и следы от толкателей - стержней, которые выбивают отливки из пресс-формы.

      Со временем качество отливок падает, поэтому всегда желательно покупать «свежие», только что появившиеся на рынке, новые модели.Никогда не отламывайте детали от рамок - слишком велик риск повредить сами детали. Детали следует откусывать от литника бокорезами. Детали из наборов фирм Тамия и Итальери отделяются от рамок легко, чего не скажешь об отливках фирмы Дрэгон. Простота отделения деталей зависит от механических свойств пластмассы, из которой отлита модель. Пластмасса должна быть в меру твердой и в меру пластичной. После отделения от литников детали зачищаются модельным ножом или абразивной шкуркой.
Склейка и шпатлёвка

Клей наносится на зачищенные детали в места контакта старой художественной кисточкой № 00. При работе с клеем следует со­блюдать особенную аккуратность, клей не должен попасть на пальцы, иначе смоченные клеем пальцы легко оставят отпечатки на поверхности модели, добавив лишнюю головную боль. 

Качество модели в целом во многом определяется качеством стыковки деталей. У хороших моделей щели в местах стыка отсут ствуют. К сожалению, щели в местах стыка встречаются очень часто. Небольшие щели удобно шпаклевать цианкрилатом, для заделки более широких щелей нужно специальная модельная шпаклевка. Цианкрилат наносится зубочисткой или проволочкой. Довольно широкие щели также можно за­делать цианкрилатом, но в этом случае в клей предварительно следует подмешать пудру или зубной порошок. Из специализирован­ных шпаклевок лучше всего двухкомпонент-ный Миллипут. Эта шпаклевка отверждается в течение трех-четырех часов и дает очень твердую поверхность. Увеличить адгезию миллипута можно капнув в щель воды.
Гусеницы

Вплоть до середины 90-х годов все промышленные модели комплектовались гусеницами-лентами, сделанными из мягкого резииоподобного материала. Как правило, смотрелись такие гусеницы на собранных моделях не натурально. Пионерам в деле производства наборных гусениц из отдельных траков стала фирма Model Kasten, сде­лавшая индивидуальные траки гусениц к модели танка «Пантера». Теперь подавляющее большинство моделей комплектуются индивидуальными траками, из которых собираются гусеницы. Одновременно резко повысилось качество виниловых гусеницлент, которые вполне можно использовать, если нет нужды имитировать провис гусениц. На немецких танках провис верхней ветви гусениц как правило был заметен очень хорошо. Таким образом, при постройке моделей германской бронетехники периода второй мировой войны альтернативы гусеницам из наборных траков не существует. Набранные из отдельных траков гусени­цы монтируется на приклеенные опорные катки. Многие моделисты монтируют окра­шенные гусеницы, но все-таки лучше их клеить до окраски. Гусеница собирается из нескольких участков: верхней ветви, нижней и отдельных траков, которые огибают ведущее и направляющее колеса. Склеенным жидким клеем участкам гусеницы дают просохнуть минут пять, после чего ставят на место. Клей за это время окончательно не высыхает, поэтому гусеница сохраняет гибкость - легко сделать провисшие участки верхней ветви.

Виниловые гусеницы, если они сделаны качественно, монтируются гораздо проще - натягиваются на катки. Ведущее или направляющее колесо до установки гусеницы все-таки лучше не приклеивать - вдруг гусеница тянется плохо. Самые лучшие виниловые гусеницы делают фирмы Итальери и Тамия. Гусеницы фирмы Звезда находятся вне конкуренции по своей жесткости, они способны доставить истинное наслаждение моделистам-мазохистам (если таковые существуют в природе). Виниловые гусеницы скрепляются путем расплавления раскаленным жалом отвертки или шляпкой гвоздя специальных штифтов.

Виниловые гусеницы легко поставить на уже окрашенную модель. Это - важно, так как сильно упрощается процесс окраски опорных катков, особенно - их бандажей. При монтаже виниловых гусениц следите, чтобы расплавленные штифты не бросались в глаза.
Эпоксидные модели
Техника работы с эпоксидными моделями несколько отличается от технологии сборки пластиковых копий. Эпоксидные модели собираются из крупных монолитных деталей. Главная проблема здесь даже несборка, а отделение деталей от литников. Эпоксидка - очень хрупкий материал. Помимо крупных деталей, в комплектах имеются также детали тонкостенные. Вот эти детали повредить можно элементарно. Отделять детали следует только пилкой с последующей зачисткой места крепления к литнику. Тонкостенные и мелкие детали часто бывают «поведены». Скорректировать форму довольно просто: надо поместить дефектную деталь в очень горячую воду на несколько минут, затем вынуть и осторожно выправить форму пальцами. Никогда не пытайтесь гнуть даже самые тонкие детали из эпоксидки в холодном виде: результат всегда будет один - деталь сломается.

Другая проблема эпоксидных отливок -наличие каверн от воздушных пузырьков. Каверны в толще деталей на качество модели не влияют, но каверны на поверхности требуется зашпаклевывать, лучше испольовать миллипут.

Отливки фирм «средней руки» зачастую имеют шероховатые поверхности, которые требуется зачищать. Эпоксидка является довольно твердым материалом, из-за чего работа с абразивными материалами по эпок­сидке отнимает времени больше, чем зашкуриваиие пластиковых деталей. С другой стороны эпоксидка почти не боится нагрева от трения, поэтому ее легко обрабатывать электроинструментом.Склеивать эпоксидные детали можно только клеями на основе эпоксидки или циаикрилатом. Эпоксидка применятся там, где требуется особая прочность.

Самое сложное в сборке моделей из эпоксидки - монтаж траков гусениц. Даже процесс зачистки траков из эпоксидки требует особого терпения.

Еще одна особенность сборки связана с происхождением таких моделей. Большинство производителей - мелкие фирмы, которые стремятся экономить на всем, прежде всего на инструкциях. Инструкция дает представлением об общем процессе сборке, но определить куда необходимо монтировать мелкие детали из инструкции почти всегда нельзя, тем более, что местоположение мелких деталей на крупных обычно никак не обозначено. Общих рекомендаций по сборке эпоксидных моделей дать невозможно, подход должен быть строго индивидуальным. Едва ли не единственное правило: ходовая часть (опорные катки, ведущие и направляющие колеса, гусеницы) собирается до установки крыльев, подкрылков и т.д.

Собранная модель перед окраской в обязательном порядке промывается в проточной теплой воде с мылом. С поверхностей необходимо удалить реагенты, которые остаются после процесса литья.
Модели из белого металла
      В большинстве случаев так называемый «белый метал» представляет собой сплав висмута и свинца, реже - висмута и олова. Модели бронетехники в масштабе 1:35, целиком выполненные из белого металла, смело можно отнести к раритетам, в то же время металлические копии пушек - редкость не столь уж большая. Основными производителями таких копий являются фирмы Gunze, Heckcr & Goros и Puchala.      Изделия из белого металла, так же как и отливки из эпоксидки, являются продуктом ручной работы, отсюда - высокая стоимость и нестабильное качество. Процесс изготовление отливок из белого метала требует большого мастерства и специализированного оборудования. Качество изделий сильно варьируется от отливки к отливке, однако некоторые фирмы (напри­мер AFV) умудряются удерживать качство на самом высоком уровне, причем этот уровень остается постоянным. К сожалению, средний уровень качества литья остается низким.  Гораздо чаще, чем полностью металлические модели, встречаются отдельные детали, отлитые из белого металла. Белый металл - один из самых твердых материалов, с которыми приходится работать моделисту. Все такие отливки первым делом должны быть подвергнуты зачистки губками из стальной проволоки. Проверять качество работы по зачистки поверхностей можно посредством талька, который легко выявляет дефекты. Швы по линии разъема литьевой формы зачищаются традиционно модельным ножом и абразивными материала­ми. Окончательная шлифовка производится силиконовыми дисками.Приклеиваются детали из белого металла эпоксидными клеями или цианкрилатом.
Супердеталировка
Супердеталировка моделей доступна только мастерам. Супердеталировка - первый шаг на пути к конверсиям и «нулевым» моделям. Заниматься супердеталировкой имеет смысл только при наличии качественно собранной модели. В большинстве случаев нет необходимости самостоятельно изготавливать кучу мелких деталей, харак­терных для техники супердеталировки: в настоящее время выпускается достаточное количество разнообразных наборов, предназначенных для доработки моделей.

Первой в мире моделью «High Tech» стала копия танка «Пантера» Ausf. G фирмы Gunze Sangyo. Термин «High Tech» с тех пор довольно широко используется мелкими, средни­ми и крупными фирмами-производителями моделей, порой совершенно напрасно, так как многие изделия до этого уровня явно не дотягивают. Просто производили неоправ­данно членят модель на кучу деталей и вкладывают травленку порой сомнительно качества, но зато вздувают стоимость. Даже такие качественные модели как копия штурмового орудия StuG HI Ausf F фирмы Дрэгон нужда­ются в доработке, поскольку литье под давлением имеет свои технологические ограничения, ряд мелких деталей воспроизвести невозможно в принципе. Трос скручен из нейлонбовых нитей, крепеж, крылья, решетки - фототравление, инструмент - отливки из белого металла, запасные опорные катки - эпоксидка.

Доработка передней части корпуса модели StuG фирмы Дрэгон, обратите внимание на эпоксидные траки гусениц и литые металлические фары.

 Супердеталировка боевого отделения модели самоходпо-артиллерийской установки «Хуммелъ». Часть деталей выполнена самостоятельно, часть -  взята из конверсионных наборов.
Фототравленные детали
Ограничения литья под давлением заставляют опытных моделистов дорабатывать даже такие шедевры, как последние «киты» Тамии. К примеру, из пластика по определению невозможно получить реалистичные сетки, решетки, мелкие детали крепежа, прицелы пулеметов.Фототравленые наборы для доработки моделей бронетехники появились не так давно, но уже через несколько лет ассортимент травленки стал просто огромным. Технология производства таких деталей ничем не отличается от технологии производства печатных плат радиоэлектронной аппаратуры. Эта технология позволяет получать буквально ювелирные детали. Обычно детали изготавливаются методом химического фототравления из меди, латуни или сплава на основе никеля. Ведущие позиции на рынке наборов деталей, изготовленных методом фототравления, занимает чешская фирма Eduard. Известны также фирмы On The Mark из США, The Show Modelling из Японии. Фирма On The Mark стала первопроходцем, взорвавшая «бомбу» в конце 80-х годов, когда она выпустила наборы для доработок старых моделей танков «Пантера» и «Тигр» фирм Ничимо и Тамия. Японская фирма The Show Modelling выпускает новый набор каждые один-два месяца. Качество - превосходное. Чешский Эдуард кажется выпустил наборы фототравленых деталей ко всем существующим моделям техники и летательных аппаратов всех мыслимых масштабов, неохваченным остался только масштаб 1:1.

Фирма Accurate Armour не делает наборы под конкретные модели, зато выпускает превосходные фототравленые панели пола (различного типа) размерами 150x100 мм, из которых всегда можно выкроить требуемый кусочек.Чаще всего фоторавленые детали используются для замены мелких элементов конструкции, отлитых заодно с крупными деталями. Самое сложное - аккуратно удалить эти «приливки». Так, бывает сложно аккуратно срезать крепеж с огнетушителя или домкрата. Приклеить новый крепеж из фототравления - дело не столь уж и хитрое. Вместе с тем, работа с фоторавлеными детали представляет собой в некотором роде искусство. Такие детали могут быть только двумерными, в то время как те же петли крепежа - трехмерные. Нередко фоторавленые детали представляют собой развертку, которую требуется согнуть определенным образом, чтобы получить требуемую деталь. Умение аккуратно сгибать очень мелкие детали строго определенным образом при­ходит только с опытом. Сгибают детали пин­цетом на лезвии ножа.Работа с мелкими фототравлеными де­талями требует особого инструмента: пин­цета с острыми губками, острого ножа, не­больших плоскогубцев.Отделяют детали от платы на керами­ческой поверхности острейшим ножом. В большинстве случаев все равно требуется зачистка кромки детали. Зачищать кромку удобно зажав деталь плоскогубцами. Глав­ная опасность - потерять мелкие детали. Фиксируются фототравленые детали на модели цианкрилатом. Клея нужно наносить минимальное количество, поскольку уда­лить выступивший но периметру деталюш-ки суперглю аккуратно почти невозможно. Клей вообще может скрыть мелкую деталь. Чаще всего платы фототравления дела­ют из медных или никелевых сплавов. Если такой сплав плохо сгибается и не держит форму, то перед отделением деталей всю плату необходимо прокалить докрасна и остудить в холодной воде. Отжиг улучшает пластические свойства металла. После про­каливания плату следует зачистить и обезжирить.
Наборные траки

Про сборку гусениц из отдельных тра­ков уже говорилось. В настоящее время существует ряд фирм, которые специализируются на выпуске траков к различным образцам бронетехники. По праву первое место среди них занимает фирма Model Kasten. Траки от этой фирмы деталированы лучше всего, но их сборка в гусеницу представляет определенные сложности. В последнее время получила распространения тенденция оснащать модели «рабочими» траками, то есть делать ходовую часть подвижной. Чаще всего как «рабочие», так и «статичные» тра­ки отливают из эпоксидки (речь не идет о пластиковых траках, которые входят в комплект модели), но встречаются и металлические траки. Предпочтительнее металлические траки, так как в этом случае провис верхней ветви гусеницы получается естественным путем, под собственной массой траков, при условии, что траки - «рабочие». Неподвижные же металлические траки принесут лишь дополнительные проблемы: клеить их можно только цианкрилатом, а значит корректировать положение траков почти невозможно. К тому же цианкрилат не обеспечивает достаточную прочность соединения тяжелых траков. Альтернатива цианкрилату - пайка, но тут есть опасность расплавить траки. На рынке «рабочих» траков ведущие позиции занимает итальянская фирма Friulodellismo.
Стволы пушек 
Большинство стволов пушек пластиковых моделей склеивается из двух половинок, в результате образуется шов, который сложно сточить, сохранив круглое сечение ствола. Модели в стиле «Хай тек» комплектуются точеными стволами. Чаще стволы вытачивают из алюминия, реже - их эпоксидки. Эпоксидные стволы нередко бывают «поведенными» с кавернами от воздушных позырьков на поверхности, то есть требуют доработки. Лучший вариант-стволы метал­лические. Тут приходит на помощь испанская фирма Jirdy Rubio, которая выпускает точеные стволы едва ли не ко всем советс­ким и германским танкам и бронеавтомо­билям периода второй мировой войны. Все стволы выточены из алюминия.
Фары

Большинство машин вооруженных сил Германии в годы войны комплектовались ночными чехлами на фары, точно так же на подавляющем большинстве машин во фронтовых условиях этих чехлов не было. Модели чаще всего комплектуются пластиковыми фарами, прозрачные стекла на них не предусматриваются. Сделать фару более реалистичной довольно просто. Прежде всего следует высверлить рефлектор. Для этого сначала шилом или кончиком острого ножа намечается центр фары, а затем фара высверливается сверлом подходящего диаметра еще лучше использовать зубоврачебный бур. Рефлектор окрашивается блестящим ме-талликом или серебристым маркером. Стек­ло имитируется прозрачной эпоксидкой.

Специализирующиеся на аксессуарах фирмы выпускают готовые фары, которые собираются из двух деталей (прозрачное стекло и собственно фара). Можно отметить фирмы MV Products из США или же фирму Elmers из Великобритании. Прозрачные детали лучше сажать на ПВА, тогда совершенно нет риска испортить стекло, капнув на него клеем.
Разнообразные аксессуары
Многие фирмы выпускают наборы различных аксессуаров для моделей. В числе лучших - американская фирма Cornerstone Models, которая выпускает прекрасно деталированные эпоксидные блоки радиоаппаратуры, патронные коробки к пулеметам, двигатели, трансмиссии и коробки передач к моделям германской бронетехники периода второй мировой войны. Японская фирма Model Kasten, помимо траков для гусениц, выпускает опорные катки, ведущие и направляющие колеса, ряд других деталей для моделей техники панцерваффе. В частности Model Kasten делает опорные катки для моделей тан­ков «Тигр» трех типов: раннего, среднего и позднего выпус­ка. Качество литья - отменное. Другая фирма из Японии, Clipper Models, специализируется на выпуске конверсионных наборов к моделям фирмы Дрэгон. Ассортимент велик: от фар­туков на подкрылки до канистр. В конверсионные наборы Clipper Models входят детали из эпоксидки, белого металла и фототравления. Качество - высочайшее, впрочем как и цена. Не так давно самым лучшим образом заявила о себе германская фирма New Connection Models, помимо аксессуаров из белого металла, она выпускает металлические фигурки солдат. Знаменитый Верлинден выпускает все: от радиостанций до фигур. Изделия от Верлиндена порой уступают по качеству продукции ряда других фирм, однако с точки зрения стоимости-эффективности наборы от Верлиндена являются лучшими в мире. Фирма Show Modelling специализируется на наборах фототравления, но в последнее время расширила свой ассортимент за счет литых канистр, фар и огнетушителей. Литье - ювелирное.

Вышеописанные фирмы специализиру­ются в основном (исключая разве что кани­стры) на производстве конверсионных наборов под конкретные модели, однако есть фирмы, которые выпускают наборы, совершенно необходимые для доработки любой модели. Речь идет о головках заклепок и болтов. Фирма Historex Agents предлагает наборы круглых заклепок разного диамет­ра и шестигранных болтов (стержень болта нарезки естественно не имеет), также разных размеров. Фирма Waldron выпускает два набора заклепок, впечатляет выбор разных по диаметру заклепок. Работать с модельными заклепками можно почти так же как с настоящими. Каждая заклепка или болт сделаны из двух деталей: металлического стержня и пластиковой головки. Наборы от Historex Agents стоят по 30 фунтов стерлин­гов, Waldron просит за свои комплекты уже 120 фунтов. После знакомства со стоимос­тью этих наборчиков среднестатистический российский моделист вряд ли захочет овла­деть дополнительной информацией о чудо-заклепках и чудо-болтах.
Заклёпки, головки, гайки
Головки болтов и/или заклепок на иные модели требуются в огромном количестве, сотни, а то и тысячи штук. Прежде чем наклеивать головки заклепок или болтов на модель надо карандашом наметить линии заклепочных швов и болтовых соединений, еще лучше разметить карандашом место под каждый болт или заклепку. Наклеиваются головки прямо на проведенную карандашом линию. В этом случае шов получается ровным. Для  монтажа  головок  необходим высококаче­ственный пинцет с острыми губками.Наборы головок и болтов и заклепок выпускает известный производитель аксессуаров к моделям железных дорог - фирма Grandt Line из США. Цена вполне приемле­мая: набор из 175 головок стоит примерно два бакса.
Самодельные головки заклёпок
Головки заклепок несложно сделать самостоятельно при условии наличия набора пробойников разного диаметра, толстой резиновой пластины и тонкого алюминиевого листа. Головки заклепок просто вырубаются пробойником из алюминиевой пластины на резиновой подложке. Проблема заключается только в пробойниках, которые должны иметь наконечники специальной формы. В принципе такие наборы выпускают специалыю для моделистов, к примеру - набор из 20 пробойников диаметром от 0,3 мм до 1,25 мм.Головки заклепок можно сажать не только на клей, но и на художественный лак, последнее даже предпочтительнее.

      

Пробойник фирмы Historex Agents позволяет вырубать из листового пластика шестигранные головки болтов. Набор пробойников включает также держатель для пластика. Работать с кернами и пробойниками лучше специальными молоточками. Головки заклепок вырубаются на толстом куске прессованной резины Самодельные головки заклёпок на станинах пушки Рак 37 фирмы Тамия
Грубая фактура литья
Качество поверхностей германских тан­ков на протяжении всей войны оставалось на очень высоком уровне и не шло ни в ка­кое сравнение с грубой фактурой брони тан­ков Т-34 или КВ. Тем не менее, у немецких танков, например у «Пантер» и «Тигров», имелись участки литой брони с довольно грубой поверхностью. Производители моделей обычно все германские танки выполняют гладкими. Получить из гладкой поверхности шероховатую труда не составляет. Достаточно нанести на требуемую поверхность жидкий клей, а через несколько минут старой кистью создать требуемый рельеф (верхний слой пластика к этому вре­мени размякнет под действием клея). Другой вариант - механический. Грубая фактора «вырезается» буром диаметром 1 мм, закрепленным в патроне электродрели, затем выступы сглаживаются обработкой поверхности иглой, которая также закреплена в патроне дрели. В последним случае рабочей поверхностью является не кончик иглы, а сама игла - боковина.
Сварные швы
Сварные швы всегда бросаются в глаза на любом образце бронетехнике. Производители моделей зачастую имитацией сварных швов пренебрегают. Существуют два эффективных способа воспроизведения сварных швов. Чтобы не повредить поверхности «брони» при имитации сварного шва, линия шва выделяется двумя полосками модельного скотча. Фактура шва фрезеруется зубоврачебным буром, закрепленным в патроне дрели. Этот способ хорош, когда требуется воспроизвести шов на поверхностях, которые стыкуются под углами, близ­кими к 90 град.Второй метод получил гораздо большее распространение. По линии шва гравируется канавка, в которую укладывается тянутый литник. Литник проливается жидким клеем, через несколько минут на поверхности литника иглой воспроизводится фактура сварного шва.Особенно толстые сварные швы выполняются из миллипута. Фактура шва по миллипуту воспроизводится примерно спустя час после нанесения шпаклевки.

Башня модели танка «Пантера», обратите внимание на самостоятельно имитиро­ванный сварной шов по периметру башни. Поручни и такелажные проушины сделаны из проволоки. На кормовой лист башни добавлены головки заклепок Грубоватая фактура брони сначала ими­тируется электродрелью с зажатым в патроне круглым зубоврачебным буром. Сильно выступающие неровности сгла­живаются боком зажатой в патроне стальной швейной иглы. Кормовая часть корпуса модели «Королевского Тигра» от Тамии интенсивно доработана. Кожухи выхлопных патрубков сделаны из свинцовой фольги, которую легко помять для имитации повреждений. Два способа имитации сварных швов
Тянутые литники
Тянутые литники находят широчайшее применение при выполнении доработок промышленных моделей. Техника получения стержней разного диаметра, вплоть до нити, из литников элементарна. Из рамки вырезается прямой участок литника. Удерживая пальцами рук за концы, средняя часть литника нагревается на пламени свечи. Ког­да средняя часть приобретет пластичность, руки медленно разводятся в стороны. Литник растягивается, уменьшаясь в диаметре. Секретов с этой работе всего два: следите чтобы литник не загорелся и разводите руки медленно. Результат во многом определяет­ся исходным материалом - литником. Механические свойства пластмассы у разных производителей различны. Всегда проще вытянуть стержень из мягкого пластика, хрупкий пластик при вытягивании легко рвется. Близок к идеалу пластик, из которо­го отлиты модели фирмы Итальсри.
Свинцовая фольга
Свинец является очень удобным материалом для моделистов. Фирма Scale Link выпускает наборы свинцовой фольги толщиной 0,2 мм. Одного листа хватает на десятки моделей. Свинцовая фольга особенно хороша для имитации подкрылков (в том числе и погнутых), бортовых экранов, различных стеллажей.
Пряжки, застёжки, кольца
Различный крепеж встречается в наборах фототравления, но всякие пряжки и застежки можно сделать и самостоятельно. Небольшое количество пряжек сделать несложно, а если необходимы десятки? Или же надо сделать сотни звеньев для цепоч­ки? Как ни странно технология изготовления достаточно проста. К примеру, требуется большое количество прямоугольных медных звеньев. Берется металлический стержень нужного сечения (стержни различ­ного сечения, I-образные, L-, Т-, U-образ-ные, прямоугольные, квадратные, выпускает фирма John Flack), на него наматывается по спирали тонкая медная проволока виток к витку Диаметр проволоки зависит от назначения деталей. Затем проволока прорезается вдоль стержня пилкой (желательно использовать кондуктор) - звенья готовы.
Габаритные индикаторы

Почти вся техника вермахта и войск СС оснащалась габаритными индикаторами, которые часто можно встретить и на современных грузовиках. Индикатор - упругая стальная проволока или телескопический стержень с шаром на конце. Обычно инди­каторы монтируются на передних крыльях, где их хорошо видно водителю.Телескопические индикаторы несложно изготовить из игл разного диаметра от ме­дицинских шприцев, или просто вставить в отрезок иглы кусочек проволоки. Шар на конце - капля эпоксидки.
Тросы
Большинство моделей комплектуются тросами, отлитыми из того же пластика и по той же технологии, что и остальные детали. Даже у лучших производителей такие тросы выглядят не шибко правдоподобно. Опытные моделисты заменяют тросы из наборов в 100% случаев. Обычно трос скручивается из очень тонкой медной проволоки (диаметр порядка 0,2 мм). Коуши берутся от модельных тросов. Можно пропаять скрученные в петли концы самодельного троса - получится неплохая имитация коушей.

Медная проволока наматывается по спи­рали на npi филированные стержни ви­ток к витку. Проволока распиливается вдоль стерж­ня. Стержень с проволокой уложен в кондуктор Готовый продукт -масса отдельных пря­моугольных и круглых скоб.
Оглавление
Hosted by uCoz